So, when Americans land in France, where do they go? Yes, Normandy, that’s right! Anyway, if not the sunniest, that’s the closest to Paris. And if you’re missing Ocean Beach, why the h*** would you go to a warm and sunny beach anyway?

So on a gloomy December holiday Monday we rented a car (if that’s really a question, yes, we miss the Mustang too), Alex’ parents one being down since just the night before, and headed to Rouen (you know, the place where our common best enemy burnt Joan of Arc). It was freaking cold and gothic, and even though it was about the distance of Santa Cruz from our place, it was not exactly the same feeling. Don’t get us wrong, the stonelace is amazing, but having mussels and fries in a cafe on the main plaza did not exactly felt like having an ice cream while watching the surfers. But Chloe had some mussels, and started a 3-day long orgy of raspberry sherbet. And even had a round of a mini-vintage carousel.

When we left Rouen, we only had one hour of daytime to go, and when we arrived on the coast at Fecamp, it was night, windy and cold. We found a room with a view (yes, a view on the ocean!) that was not too expensive (well, especially if Alex had insisted to pay the reduced rate that we were offered )

Chloe was very disappointed to find out that we were not going to the beach on that same night and we had to entice her with (again) raspberry sherbet and a sausage to console her. We ourselves went “Normands” and had every variation on the menu with apples and hot camembert.

It did the trick and on the morning after she was delighted to see the ocean through our window, even if she had to wait until sunrise to actually see it (remember, we were right at the winter solstice). She was a little surprised at first to find rocks instead of sand, but after we told her that sand was in fact very tiny rocks and vice-versa, she started to have fun collecting them (and having us carry them, of course). We were even blessed with some sun on the cliffs. Before leaving, we stopped at the Benedictine factory, where a smart entrepreneur miraculously found the lost recipe of the monks’ liquor at the end of the XIXth century and made a great business out of it. You can have it at our place now, if you dare!

We did not even take time to have a coffee, because Etretat was waiting! We wanted to have a look at the famous cliffs before heading to lunch with Francisco. Etretat was tremendously windy, but the view from the little chapel on the top of the cliffs was magnificent.

We did not stay for a long time, because Chloe was too excited about having a pizza with Francisco at LH. We picked him up at Sciences-Po Paris-Le Havre, right on the old docks, and he took us to a Brasserie on the beach. Chloe did have some pizza, although she did not eat more than one or two slices…and of course, some raspberry ice cream!

According to the Lonely Planet, “with its friendly, progressive feel, LH is far more than just another ferry port”: we were not fully able to feel that, but the Eglise St Joseph did surprise us in a good way, inside.

We left right before sunset so we could cross the Pont de Normandy by day, and arrived in Honfleur, a very charming town. Probably incredibly touristy and crowded in the summer, but perfectly nice on that December night. Chloe fell asleep in the car, so we decided to postpone the sand beach session for the next day, and found a room and a seafood place to have dinner instead. It’s funny to imagine that some of the most famous French explorers of North America left from this tiny port…And after all we’ve seen in the US (eg Solvang, St Augustine, etc) it did not feel too much like Disneyland

After a good night and a great breakfast, Chloe was ready for a sand beach. A pretty obvious choice was Trouville. The weather was so-so, but she got used to the cold, and was happy to gather shells and build castles for a little while.

Then we went to the Criée, to have fresh shrimps and oysters right from the Ocean and finished our meals in the brasserie le Central, where Chloe could happily have sausages after her shrimps, and we could have yet another apple pie with whipped cream.

Chloe was again ready for her nap and we took the coastal road to Caen, in D-Day country, where we ended up finding a fine spot for kite surf, with crazy aficionados braving the cold and the tide, at Merville-Franceville. We parked in front of the ocean, and spent some time napping and people-watching.

On the same night, we arrived in Caen, where Manue’s aunt Claude lives and spent a very nice night together, with Chloe very very busy collecting beads in a pot and then overthrowing the pot on the carpet and again and again.

To finish our Normandy trip, on the next day, we had lunch in the old city, and could admire some nice architecture again. And it took us about as much time to have lunch in Les Touristes Brasserie, go to Paris, and then from the Periph to our place (about 2hours each!), which meant we arrived too late to return our rental car, and Alex had to do it in the morning, right before catching our 8:15 train for la Chacunière. But he made it!

Normandy

Rouen

 

 

 

 

 

 

Fécamp

 

 

 

 

 

 

 

Etretat

 

LH

 

Honfleur

 

 

 

 

Trouville

 

 

 

 

 

 

 

 

Caen

Merville-Franceville

 

According to the official calendar (soon to be amended with a mention of the moon), the 2012 Muffin Week is bound to start on Saturday January 28th.
Get ready!

Ça y est .... Les jours rallongent ...:-))

''Origine de Noël - LEXILOGOS >> www.lexilogos.com/calendrier_noel.htm Cette année, le solstice d'hiver a lieu le 22 décembre 2011, à 6 h 29 (heure de France, ou 5 h 29 TU). ...''

Joyeux Noël :-)

So we left. And so we arrived. Two weeks after boarding on a plane in NYC, we were the proud renters of a “4 pièces” (3BR 1BR – yes, you count right, that makes one for guests) in the 11th district in Paris, almost next door to the Bastille (that’s for the American in Paris in you) and perhaps more accurately to the Place de la Nation.

Alex has started his new job, Chloe her new daycare (at Alex’ workplace) and Manue is trying to start writing the Thing, as she affectionately calls her dissertation. On her daily commute, she replaced the Bay Bridge by the Passerelle Simone de Beauvoir, that connects Bercy to the Bibliothèque Nationale, the Rive Droite and the Rive Gauche (Right Bank, Left Bank, a shortcut for East and West Coast).

Alex spends his days at the “Ministère”, a.k.a. “Bercy”. The first days he couldn’t stop thinking about the last scene of L’auberge Espagnole. Everything was so familiar, like he never quitted and things didn’t move at all during this time – though most of his former co-workers got promoted. Elevators are as 1984-like as before, computer network is as bad as it was (and he can still hack his computer to get it better), unknown protests still gather once a week in front of the massive building – and are still ignored, they still can’t hear each other at lunchtime because of the disproportioned width of the lunch tables (so you have to speak loud – and everyone does), and doors still slam with the same 2,3-second “ssshh-slak!” in every single office. And look, he’s again just complaining, like we – and any other Parisian – used to. But that’s so good to have co-workers again, and take more than a 20-minute BLT run at lunchtime. As it is to work on public policies – although he’s a little nostalgic about his last lines of code.

Chloe is getting used to the new environment. She does not quite get why the top does not go down on her Grandpa’s car and she definitely finds that there is not enough beaches in this new town. But in exchange, she gets more carrousels, and also a great thing: cousins! and also new friends.

It’s a little confusing to get back to a Parisian routine. Some things are way better and simpler than in San Francisco: getting a fresh baguette for less than one euro, having a good espresso or even a ristretto everywhere etc. Some others are trickier, in the absence of a Whole Foods. Escaping for the week-end is way more of a hassle, too : no ready-to-go Mustang in front of the house, nor wild ocean or magic forests within a one-hour drive – and we’re not even speaking about kitesurfing just across the bridge (not sure we can try on the Seine…).

Regrets ? Too soon to speak. We left California with flip-flops and sunglasses in summertime, crossed the country during an amazing 6-week road-trip, and landed in Paris in October, just in time for short daylight, rain, cold temperatures, and back to work (in suit & tie) after 4 months off. We would probably not be totally fair

Ca y’est, nous voilà enfin de l’autre côté. Après le Pacifique, les Rocheuses, le Midwest, le Sud, l’Atlantique se montre enfin. Un petit air familier malgré tout, comme si on en connaissait vraiment déjà un bout. Les villes-plages continuent de pulluler le long de la Floride, mais disparaissent pour la plupart dès qu’on remonte un peu vers le Nord, dès la Géorgie; la fraîcheur relative nous permet néanmoins de rouler capote ouverte le long de l’océan, un petit air de déjà vu (mais la mer est du mauvais côté!). On enchaîne les villes “historiques”, chacune un peu pédante à sa manière: St Augustine se targue d’être le premier spanish settlement continu (et entretient – voire reconstruit – ses maisons au style colonial), tandis que Savannah et Charleston nous rappellent leur passé de riches plantations – esclavagistes, la deuxième ayant reçu le titre de best-mannered city in the USA pas moins de 11 années de suite. Tout ça reste très joli, et bien différent des étapes précédentes, mais on ne se sent pas complètement chez nous non plus (mais toujours plus que dans les petites villes perdues du fond du Nevada ou du South Dakota), même si quelques artistes fleurissent dans la région dans un style tout à fait contemporain.

Pressés par le temps, nous ne voyons de la Caroline du Nord qu’une Waffle House et une station essence, et préférons nous arrêter à Richmond, capitale des confédérés, où on en remet une couche sur la Civil War, au grand bonheur d’Alex qui ne connaissait pas beaucoup plus que drapeaux et couleurs d’uniformes (merci les Tuniques Bleues). On arrive enfin dans le district-ville-capitale, D.C., créé de toutes pièces pour satisfaire les besoins d’un gouvernement central, dont les habitants payent des taxes fédérales sans avoir aucun élu les représentant au Parlement. C’est très spacieux, imposant, et cher – comme toute capitale (et ça ressemble un peu à Paris, pour tout dire; autant l’architecture que l’ambiance fringuée et “administrative”). Mais la Maison Blanche et le Congress sont superbes, c’est tout juste si on y entend pas le générique de West Wing en passant devant. C’est là qu’on commence à voir une concrétisation du mouvement de protestation Occupy Wall Street, parti de New York, et soutenu par un certain nombre d’autres grandes villes américaines. Chloé passionne les photographes, mais notre histoire déçoit les journalistes, qui auraient bien aimé avoir trouvé la famille hippie activiste californienne qui avait traversé le pays exprès pour venir manifester à D.C. contre les méchants capitalistes.

Rapide passage à Baltimore, way down in the hole, où on a mangé plus de blue crabs que croisé de manifestants, puis Philadelphie, qui au-delà de son Independence & Constitution center – très bien fichu, nous laisse un souvenir mitigé. C’est toujours dur de se faire une opinion en moins de 48h, surtout qu’on était un peu fatigué, mais on n’a manifestement pas eu le temps de croiser la soul de la ville (no offense Victor, ça n’est que partie remise – et à charge de revanche pour la maison!). Dernier passage à la plage, surtout pour la sieste bercée par les vagues, et dernière nuit de camping avant notre destination finale. Les derniers miles sont proches, les derniers jours aussi.

Enfin New York, où nous passons 4 jours en grande partie à Brooklyn (un grand merci à nos hébergeuses), dans laquelle on se sent bien, aussi parce qu’on connaît déjà. Pas de pression pour tout visiter, ce qui nous permet d’apprécier tranquillement brunchs et soirées entre amis, donner nos tapis de sol et matelas aux manifestants de Wall St, découvrir la reconstruction autour de Ground Zero, et flâner sur les waterfront avec vues splendides sur Manhattan. Le temps aussi de vendre la Mustang, à prix honnête, à un papa du New Jersey qui en fera cadeau à sa fille de 16 ans (y en a qui ont de la chance) – elle avait déjà une voiture, comme ses deux aînés et chacun des deux parents (oui, ça fait 5), mais les 80cm d’inondation dans la rue apportés par Irene le mois dernier en avaient mis l’électronique à trop rude épreuve. Fin de l’aventure de la route, fin des aventures américaines – pour le moment.

Feelings packed, on décolle de Newark avec une petite larme, mais c’est bien sûr un peu plus compliqué que ça. Encore un peu tôt pour rentrer dans les détails, mais en gros, on (s’)en sort bien.

Atlantic Coast

Florida atlantic coast

 

 

St Augustine, FL

 

 

 

 

 

Savannah, GA

 

 

 

 

 

 

 

Charleston, SC

 

 

 

 

 

 

 

Magnolia Plantation, near Charleston, SC

 

 

 

 

 

Richmond, VA

 

 

Washington, D.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#OccupyDC

 

 

 

 

Baltimore, MD #OccupyBaltimore

 

 

 

 

 

 

 

Philadelphia, VA

 

 

 

 

 

#OccupyPhilly

 

Apple Store, Philadelphia

 

 

Island Beach State Park, NJ

 

 

 

 

 

New York City, NY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#OccupyWallStreet

 

 

 

 

 

 

Liberty Tower, New York

 

 

 

 

Ici, il fait très chaud, et humide, mais au moins, il y a la mer. Et pas n’importe laquelle. Au poins que des Californiens (nous) sont près à admettre qu’elles y sont plus belles qu’en Californie. Il faut dire qu’avec du sable tellement fin qu’il crisse sous les pieds, et tellement blanc qu’il fait mal aux yeux, et une eau turquoise comme on en voit dans les films, et chaude au point que même YAP y est allé sans hésiter, ce ne serait pas très honnête de bouder son plaisir, surtout quand on s’est baigné plus dans la dernière semaine qu’en deux ans de Californie. Et pour tout dire, nous n’attendions pas autant de cette côte, ce “trajet tampon” entre la Nouvelle-Orleans et Miami. D’accord, cela ne vient pas tout de suite, la première plage convenait certes à Chloé, comme premier bac a sable depuis le lac Tahoe, mais il venait de pleuvoir et l’eau était encore brouillée par les alluvions du Misissippi. Mais passé Mobile, et encore dans l’Alabama, c’est une autre histoire.

La cuisine est toujours épicée, mais ce sont les huitres crues que l’on trempe dans la hot sauce, et la soupe de crabe a un arrière gout de cannelle: on est toujours dans le sud, mais au bord de la mer. Et nous avons trouvé la plage parfaite, à South Walton: eau propre et turquoise, sable fin et blanc comme du sel, bassin de marée encore plus chaud pour que Chloé patauge, transats et parasols gratuits et dispos, espresso et glace maison (yum butter pecan) en traversant la rue (on vous a déjà dit qu’aux US on ne peut jamais prendre un café en terrasse SUR la plage?), douches-toilettes et tables de pique nique a l’ombre.

Bon alors c’est vrai aussi que le golfe, ce sont aussi les marais plein de crocodiles (pas vus) et de moustiques (vraiment pénibles, au point qu’on aurait dit que Chloé avait la varicelle), et les nuits encore chaudes – ou on ne peut pas ouvrir la tente pour avoir de l’air (cause moustiques), ni enlever le double toit (cause saison des pluies). D’où un petit craquage de budget quand nous allons au “southernmost point of the continental USA” a 25° de latitude (nevermind they are an island) a Key West, et faisons l’expérience du resort-avec-piscine-et-plage-privée (en même temps, c’est typique, il nous faut vraiment une clim, et en plus y’a plus vraiment de plages publiques à Key West).

Donc globalement, malgré un air de village vacances continuel, et sa population quand même un peu bourrine parfois, plutôt bonne surprise pour la Floride (et encore on n’a pas encore vu de verger d’oranges).

Bon, ah oui et sinon, il y a Miami. Qui est un peu une plage, avec l’ambiance qui va avec. Et qui vit de l’époque art déco. En cette saison, pas trop d’exhibitionnisme, seulement des mini shorts. Mais aussi plein de communautés du golfe, qu’évidemment on ne trouve pas sur l’autre côte: little Haïti, ou nous sommes très gentiment logés chez une amie d’amie, haïtienne mais qui fait ses études ici, et bien sûr Little Havana, où nous dînons et prenons un verre dans un décor qui rappelle l’Espagne et l’Amérique latine, avec un autre ami de cette amie (merci Vio!). Manue s’y fait aussi couper les cheveux (très court et pas cher, histoire de s’alléger un peu pour le voyage dans la chaleur) en papotant en espagnol sur les plus belles plages du monde (à Cuba) et le plus mauvais système politique du monde (devinez où). Et la voilà avec une coupe muy sensual, muy moderne, muy Miami. Hombre.

Gulf Coast

 

 

 

 

Mobile, AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Walton Beach, FL

 

 

 

 

 

 

St Petersburg, FL

 

 

 

 

 

 

Miami Beach, FL

 

 

 

 

 

 

Little Havana, Miami, FL

 

 

 

Key Largo, FL

 

Key West, FL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahia Honda Key, FL

 

 

 

 

Je sais dire mon nom. J’ai d’ailleurs de plus en plus de mots (plusieurs nouveaux par jours!), et proportionnellement de moins en moins en anglais, malgré les efforts de maman pour me parler dans cette langue de temps en temps (mais je sais bien que ce sont les autres gens qui la parlent – et d’ailleurs parfois j’ai aussi des mots en anglais qui me viennent, comme ça). Le rodtrippe me donne l’occasion d’apprendre des mots tout à fait exotiques, comme Minnesota, Chicago ou dauphin.

Je me suis faite piquer par une guêpe pour la première fois: ma main toute gonflée m’a faite très peur! Depuis, les fourmis rouges s’y sont mises un peu aussi, mais j’ai l’impression que je les domine mieux. Et je me suis tellement faite dévorer par les moustiques dans les marais de Floride qu’on dirait que j’ai la varicelle. J’espère bien que cela va me donner droit à plein de nouveaux pansements.

Comme je vais souvent à la plage ou à la piscine (ou au lac, à la rivière…) ces derniers temps, je deviens de plus en plus à l’aise dans l’eau, surtout s’il fait chaud. J’arrive presque à nager en me tenant aux marches de la piscine, et j’accepte presque que les vagues me passent près de la tête; j’ai appris que ma défense, c’est de faire des bulles et de souffler dès que l’eau m’approche. J’ai eu très peur à des jeux d’eau pour grands au zoo de New Orleans, mais finalement je crois que je ne suis pas traumatisée.

J’ai compris le principe de la maison qui change tout le temps, et j’aide même papa à ramasser du bois pour le feu.

J’ai découvert que je pouvais crier n’importe quand pour attirer l’attention. Ca marche plus ou moins bien, mais ça me fait bien rire.

Papa et maman m’ont montré un dessin animé (“simémé”). C’est fascinant. J’ai parfois un peu du mal à savoir si ce qui se passe est pour de vrai et si c’est juste une histoire, mais papa et maman essaient de me rassurer quand parfois ça me rend triste.

Globalement j’adore les histoires, celles qu’on me lit, celles que racontent les chansons, et celles que je m’invente avec mes petits animaux en plastique et mes jouets en général.

Je mange comme un ogre, et découvre la junk food avec appétit: pizza, hot dogs, hamburgers, ketchup (dont la découverte ravive mon gout pour les frites), glaces à l’eau et nuggets me ravissent le palais (et l’estomac). Papa et maman disent qu’il est temps que je rentre en France, mais je vois pas le rapport. Si ça veut dire qu’on va prendre l’avion et revoir Nomimi et les autres, ça me va.

2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, le Mississippi et son bassin, c’est les Etats-Unis, à peu de choses près (et c’est une Californienne qui dit ça). Impossible donc de faire l’impasse sur la grande vallée qui irrigue et fait circuler tout ce continent (et qui de plus a fait partie du royaume de France, autrefois). Bien sûr, comme toujours, suivre son cours en voiture ne permet pas de le vivre en profondeur, mais donne un aperçu, met des images, des sons et des goûts sur ces morceaux d’Amérique si pauvres et si riches à la fois, et qui nous laissent songeurs et chanteurs jusque de l’autre côté de l’Amérique.

Au fil de l’eau, on prend le temps d’ y entrer. Destination de l’exode du sud, Chicago est restée pour nous cette ville pragmatique d’affaires, aussi ne sera-t-elle que lors d’une prochaine visite la ville du jazz, de la nouvelle vie des noirs du Sud. Springfield, capitale de l’Illinois et ville d’exercice de Lincoln nous rapproche de la guerre de Sécession et de la question de l’esclavage. St Louis, où se rencontrent Missouri, grand affluent qui prend sa source dans les Rocheuses et le Mississippi, est le symbole de notre sortie de l’Ouest, comme elle en était le symbole d’entrée du temps des pionniers, ce qui est aujourd’hui marqué par une grande arche (de 200m de haut, le guide l’appelle la “Tour Eiffel de l’Ouest”) en dessous de laquelle se trouve un musée sur la conquête de l’Ouest. Les “hot wings” très épicées, consommées dans un pub irlandais du quartier nommé Soulard (en français dans le texte) nous rappèlent cette croisée des chemins entre trappeurs français, pionniers américains et cuisine du sud (et donc héritage de l’esclavage, et de la culture africaine-américaine).

Déjà ici, comme en aval, les villes sont loin d’embrasser le large fleuve boueux, utile pour communiquer, transporter, vendre, acheter, mais qu’on enserre dans des murs de peur de ses eaux envahissantes. Murs qui portent les marques des crues passées et des fresques honorant la mémoire locale, du jazz au coton en passant par la (dé)ségrégation et la conquête de l’Ouest.

Plus au sud encore, Memphis nous plonge plus directement dans le Sud et sa musique. Une ville loin d’être riche, mais qui est un lieu de pélerinage pour maints fans d’Elvis (nous avons honteusement évité ou plutôt, pas choisi comme priorité, Graceland, la demeure du King), et aussi évidemment haut lieu du blues, et pour ça nous n’avons pas été déçus par notre soirée chez BB King sur l’inévitable Beale st. Nous sommes également passés au musée sur la lutte pour les droits civiques, qui documente en détails toutes les étapes légales, juridiques et de société pour mettre fin à la ségrégation, longtemps après la fin de l’esclavage. Cela donne une très longue expo (demandez à Chloé) mais qui permet de se rendre pas mal compte de ce que ça prend de changer une sociétè en profondeur, et que les lois sont une conquête mais ne règlent pas tout. Non loin de là, les premiers champs de coton défilent, captivants et blancs, les plants si bas qu’on se voit se casser le dos à les ramasser, aux fruits si doux à l’intérieur mais à l’écorce si piquante.

Et vient le delta. Là, la terre devient si basse et plate que le Mississippi divague et se perd et change de cours dans ses propres marais. Et c’est dans ces bras entrelacés, la région la plus pauvre du pays, terre d’esclaves, puis de métayers, qu’est né et vit toujour le blues, dont la capitale est Clarksdale, que nous ne voyons que de jour et par son musée, et pas dans ses cabanes à blues qui font vibrée son âme à la nuit tombée. Le long de la Highway 61, qui suit le delta (la même que revisita Dylan), les dollar store et les pawn shops trahissent la pauvreté…l’uniformité de la population…noire…parle aussi. Les plus belles maisons sont les plantations ou les églises.

Nous retrouvons la guerre de Sécession à Vicksburg, assiégée par le Nord pour contrôler le Mississippi et couper les forces confédérées et dont le petit musée, privé, invite sans insister à ne pas oublier le Sud, la Confédération, malgré sa défaite, tout en étant principalement un prétexte pour expose des maquettes de bateaux faites par le club local, depuis les galions espagnols jusqu’aux sous marins de la seconde guerre mondiale (voire les avions d’Iraq).
Nous commençons à y voir l’architecture élégante des grandes maisons à balcon de fer forgé, fierté du sud.

Après tant d’eau, et de plus en plus, nous arrivons à la Nouvelle-Orléans. YAP devant nous rejoindre le 2e jour, nous réservons le quartier le plus emblématique (mais pas le plus dépaysant, pour un Parisien), le Vieux carré, pour son arrivée, et commençons par une journée où nous vivons plus la ville que nous la visitons, en allant au zoo (pour Chloé, et pour voir des “swamps” et leurs alligators si caractéristiques de la région mais que nous n’aurons pas le temps daller voir, et qui seraient d’ailleurs trop chauds et moustiqueux pour Chloé). En route depuis l’hôtel, nous admirons d’immenses maisons et visitons des quartiers résidentiels dont l’ambiance rappelle un peu San Francisco, et des villes d’Europe du Sud. Ça nous plaît, et aussi le quartier gay du faubourg Marigny où nous allons prendre le café ensuite, et écouter du jazz, puisque c’est là qu’il est né.

Le French Quarter, par comparaison, est moins serein. A commencer par la très vulgaire Bourbon st, qui vit la nuit d’alcool, de musique, de sexe, de t-shirts puérils pour enterrement de vie de garçon, et où les enfants ne peuvent pas entrer au restau pour cause de video poker. Bien sûr, il ya de très belles maisons (Royal st), une jolie grand place qui donne sur le Mississippi, une expo poignante sur Katrina, de bons restaus, une cool salle de jazz et les cocktails (avec ou sans alcool) sont tout de mêmes bienvenus en fin de journée. Mais finalement, peut être surtout avec Chloé, et notre expérience de vie à SF aidant, nous apprécions aussi les villes un peu autrement.
De tout cela reste une impression qu’ici, nous pourrions vivre, à condition de s’habituer à la chaleur, en évitant le Vieux Carré comme nous n’allions jamais ou presque à North Beach et Marina à SF.
A l’occasion d’un post-doc peut être?

C’est en tout cas assez fun de retrouver YAP au café au détour d’un bloc et de vivre un bout de road trip avec lui pendant quelques jours. Chloé n’a pas complètement l’air de mesurer le random de la chose, mais en tout cas elle apprécie le nouveau compagnon de jeu/lecteur de Boucle d’or/dessinateur de poissons/porteur sur épaules…

Mississippi river

Springfield, IL

 

 

 

St Louis, MO

 

 

The Louisiana Purchase (soupir)

Cape Girardeau, MO

 

 

 

 

 

 

 

Memphis, TN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarksdale, MS

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicksburg, MS

 

 

 

 

 

 

Bâton Rouge, LA

 

 

New Orleans, LA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc, le midwest, c’est le maïs à perte de vue, le fromage du Wisconsin (150 producteurs au moins, c’est la “France des US”), les odeurs de fumier et les machines qui vous bouchent une autoroute, les travaux continuels (“In the Midwest, there are two seasons: winter, and construction”) mais ce sont aussi des villes, de grandes villes, même, qui valent le détour et changent un peu votre vision de cette région.

Rapid City, avec son Downtown “revitalisé” (aux US beaucoup de villes ont un centre ville dépeuplé et glauque du fait de l’american dream de la petite maison dans la banlieue, en gros – pour ne citer personne, Sioux Falls est bien placée dans cette catégorie), ses bâtiments de briques pimpants, ses super restos (ok, on n’en a testé qu’un mais on s’en pourlèche encore, le Tally’s Silver spoon) etc donnait déjà un avant goût de ce que pouvait donner une population plutôt éduquée, des revenus fédéraux liés à la Défense et la Recherche, et l’argent des touristes.

Nous avions d’abord renoncé à Minneapolis, notre contact local n’y étant pas au moment de notre passage, mais à la dernière minute nous avons décidé, en relisant le guide, de pousser jusqu’à la capitale du Minnesota, qui constituait un petit détour. Nous avons bien fait, car nous y avons découvert une ville totalement ancrée dans sa région agricole, marché et lieu de transformation des produits, mais aussi une ville avec une culture urbaine franchement sympathique alimentée par un culture ouvrière syndicale et mutualiste. Le surnom de Minneapolis est “Mill city”, la ville-moulin, et en effet le long du fleuve (le Mississippi, déjà!) on y trouve les vestiges plus ou moins conservés de toutes les minoteries qui tiraient leur énergie des rapides du cours d’eau, au moyen d’un ingénieux système de dérivation. Du coup cela ressemble un peu à quand les moulins de Pantin seront bo-boisés façon canal, et ça fonctionne assez bien. Perso, je me passerais du “Nicollet Mall”, une prétendue rue piétonne bordée de centre commerciaux (un hybride la 3rd st Promenade de Santa Monica et du bld Haussmann) mais j’achète complètement le musée construit par Gehry sur le campus de l’U of M (encore une boulette d’alu froissé) et le jardin de sculptures botanique. Et la cuisine éthiopienne d’un restau trouvé par hasard ne gâche rien, ni le restau un peu hype-bad boy immature Hell’s kitchen dont les desserts valent le détour (et ils offrent des faux raffole aux gamins). Bref, bon coup de coeur.

Madison, c’est différent, croisement bizarre d’une capitale administrative d’un état rural et un peu conservateur et d’une College Town, le tout sur un isthme entre deux lacs, comme pour garantir que tout cela n’ira pas très loin. Cela donne des trucs chouettes comme évidemment des cafés fair trade-espresso-wifi-jeux de société (on l’aura compris une quête de tout le voyage), et une fromagerie digne du 11e arrondissement. Des trucs intéressants aussi, quand les étudiants de l’UW se mobilisent contre les mesures antisyndicales de leur gouvernement, cela donne un face à face très direct (et des distributions de pizzas gratuites aux manifestants sur State st, la rue qui relie le Capitole à la fac).

L’autre ville, évidemment, c’est Chicago… Difficile de tout en dire, c’est évidemment tout un univers où nous n’avons passé que 2 jours et demi, et même pas été écouté de jazz. Je vais donc me contenter d’exprimer un peu l’effet que cette ville nous a fait. Pour résumer:
- on a été bluffés par le site et l’architecture, la place de l’art en général. De la statue de rue (le snoopy dans le blender de dubuffet, un miro – femme, étoile et oiseau probablement, un Picasso…) au fameux Cloud Gate (le gros haricot qui reflète la skyline) en passant par les buildings Arts déco ou sévèrement 60ies. A découvrir à pied ou mieux, en bateau, sur une croisière de l’Architecture Foundation.
- cela nous a vivement rappelé Paris, effet grande ville sauvage après la longue traversée de l’ouest rural. Et choc après deux ans de ville bisounours à SF. Le froid, le gris, la pollution (même s’il s’est avéré que la fumée épaisse et noire vue à l’arrivée venait en fait d’un feu de forêt à la frontière tout ce qu’il y a de plus rural entre le Canada et le Minnesota); les gens pressés, les gens fringués. Le bruit.
- une ville décomplexée, de businessmen, pragmatiques, qui n’hésitent pas à inverser le sens du cours d’une rivière et braver une ligne de partage des eaux afin de préserver leur eau potable et plutôt envoyer les eaux usées à la ville d’à côté, qui avait cru se mettre en amont.

On a pour tout dire un peu loupé le côté Al Capone-jazz-speakeasy, effet Chloé oblige (ce genre de lieu est souvent +21), mais ce n’est que partie remise, vu que le Sud nous tend les bras (spoiler: ça a déjà commencé) et que nous remettrons sans doute un jour les pieds à Chicago. Et on n’a pas tout loupé, car Chloé aime les hotdogs, et sait dire “Chicago”!

Midwest Cities

 

Minneapolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madison

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicago

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yellowstone a vraiment marqué la frontière entre les Rockies et le Far West. Il restait bien encore quelques petits massifs montagneux, mais dès la sortie du parc s’amorçait la descentes vers les foothills, ces collines et gros rochers au pied des sommets annonçant les plaines proches.

Ici ça ne rigole pas, on est au pays de Buffalo Bill (et on nous le fait savoir), où la dure loi de l’Ouest ratrappe toujours le pied-tendre: gare à celui qui a oublié son 6-coups sous l’oreiller. Avec à peine un demi-million d’âmes, le Wyoming ne taxe pas le revenu de ses résidents, pas plus que leur propriété ni leur sucession – seuls 4 maigres pourcents sur la consommation viennent alimenter les caisses locales. Juste à l’est, le Dakota du Sud suit la même politique avec 3 fois plus d’âmes, et partout les pare-brises arrière nous rappellent que “a man with a gun is a citizen, a man without a gun is a subject”, tandis que les panneaux publicitaires se remplissent de messages contre l’avortement ou “hell or heaven: *you* can make the choice”.

Inutile de dire qu’on ne se sent pas tout à fait chez nous ni tout à fait à l’aise, malgré des paysages pour beaucoup splendides. Après la fabuleuse descente de Yellowstone, on trouve le célèbre Mount Rushmore, dont les sculptures des quatre présidents (jeu-concours: retrouver leurs noms *sans* l’aide de Wikipédia) semblent inciter à un pélerinage national surprenant: bien qu’au milieu de rien, ce monument attire chaque année 3 millions de visiteurs, soit autant qu’à Yellowstone. On s’arrête au pied dans l’adorable Rapid City, petite bourgade aux murs de briques (ça y est, on se rapproche de l’Est), qui profite de cette manne touristiques, entretient des statues de Reagan et Bush-père sur ses trottoirs et abrite d’incroyables talents culinaires.

Puis les paysages écharpés et colorés des Badlands laissent place aux immenses prairies jaunes du MidWest, là où seuls les Indiens, les chiens de prairie, et les mines de charbon (et leurs trains chargés) daignent établir leur camp. Le principal soucis semble la motivation des citoyens, comme en témoignent les annonces d’aide aux dépressifs, les slogans territoriaux ou les campagnes de prévention de suicides. Comme dans le désert du Nevada, la route semble infinie. Jusqu’à la rencontre du grand Missouri: cet imposant affluent du Mississipi (question bonus: dans quelle ville s’y jette-t-il) marque de manière très claire la rupture entre les prairies jaunes (celles de Danse avec les loups) et les prairies vertes (celles de la petite maison dans). On s’en rend compte très bien d’ailleurs en regardant une vue satellite du pays: à gauche, c’est jaune-gris, à droite, c’est vert. Et là non plus, ça n’en finit pas. Les herbes basses sont remplacées par les cultures de maïs, elles-mêmes remplacées par d’autres cultures de maïs, et ce jusqu’à ce qu’on butte sur un cours d’eau ou une ville.

On n’aura (mal)heureusement pas le temps de s’arrêter voir le Corn Palace de la région. Le maïs c’est bien joli, mais sans point de chute plus précis, on a préféré tirer jusque dans le Minnesota, où la civilisation nous attendait.

Ah et pour ceux qui demandaient l’itinéraire précis, il suffit de cliquer dans le menu de droite sur “X-Country Map”.

From badlands to prairies

 

 

 

 

 

 

 

 

les prairies

 

Sheridan, WY

 

 

 

 

 

 

 

Mount Rushmore

 

 

 

Rapid City, SD

 

 

 

 

Badlands National Park

 

 

 

 

 

 

 

le Missouri

 

 

 

 

 

 

Yellowstone, c’était la vraie première étape de notre odyssée, le lieu que l’on visait depuis notre départ de Californie. Le lieu qui me fait rêver depuis qu’un des mes étudiants de français à UCLA m’a donné comme exemple de superlatif que “le plus bel état des Etats-Unis est le Wyoming, où il y a Yellowstone”. On y avait donc prévu 3 jours et 4 nuits (oui, malgré le gel) et nous avons bien fait, car nous n’avons pas été déçus, même Chloé qui a compensé l’absence de piscine par la découverte des bisons et des “vrais” ours (et autres watitis).

Yellowstone, c’est un immense cratère très ancien et un peu écroulé, mais dont le volcanisme est toujours très actif, non pas sous forme de lave comme sur la grande ile de Hawaii (où nous ne sommes pas allés, mais ça fait partie de la liste pour une future visite) mais sous forme de géothermie. Donc de geysers et de sources d’eau chaude, présents par centaines. Comme disait un petit garçon à son papa “daddy, how much more hot water do we still have to see?“. Sauf que à ma relative surprise, on se lasse un peu moins de ce genre de trucs quand les sources en question sont remplies d’une eau absolument limpide et d’une couleur incroyable entre bleu lacté fluo et vert émeraude qui laisse voir des reliefs biscornus hallucinants sous l’eau, et encadrés de couleurs tout aussi vives mais d’autres tons, en particulier orange, rouge, gris, marron… Autant vous dire que c’est ici que Chloé a commencé à vraiment apprendre ses couleurs (“ma’won”).

Bref, c’est difficile à décrire, mais c’est plus complexe que des jacuzzis et des fontaines. Évidemment on trouve que les photos ce n’est jamais tout à fait ça non plus mais ça vous donnera une idée.
Ajoutez à cela un canyon incroyable de carte postale – auquel je ne m’attendais pas du tout- avec sa cascade et ses reliefs et couleurs bizarroïdes (jaunes, en particulier, d’où Yellowstone river). Ajoutez aussi les animaux sauvages qui traversent la rue sous votre nez, les bisons qui paissent en troupeau dans des magnifiques prairies alpines où au milieu coule une rivière, je ne vous fais pas de dessin, c’est du grand espace version spectaculaire. Chloé a apprécié aussi, et pour tout dire à la fin c’est elle qui spottait les bisons avant nous et nous demandait de nous arrêter.

Au programme donc, pas mal de voiture et d’arrêts points de vue, mais aussi des balades sur les parcours de bois installés sur pilotis pour ne pas se brûler dans l’eau chaude des geysers, où Chloé adorait faire les descentes où ça allait tout seul et demandait à être portée pour la remontée bien sûr (“biba maman”); et même une balade pour de vrai avec une Chloé consentant à faire la sieste sur le dos de son papa pour aller voir de haut le fameux grand bassin prismatique dont le dégradé arc en ciel se voit beaucoup mieux en prenant un peu d’altitude.

Pour le côté pratique, nous campions au campground au bord du lac (bridge bay, on ne se refait pas), lors de sa dernière semaine d’ouverture. Comme prévu, il gelait ou faisait du moins proche de 0°C la nuit, mais nous étions cette fois un peu mieux préparés, avec couverture de survie sur la porte, double toit mieux ajusté, Chloé sous de multiples épaisseurs et dans sa propre petite tente dans la tente etc. Pour préparer à dîner ce n’était pas évident dans le froid mais avec feu (et grillades) et réchaud (et soupe) on s’en sortait. Nos voisins, à peu près de notre âge avaient déjà 4 enfants, le gros monospace et tout l’équipement, Chloé était visiblement jalouse de cette “super famille” mais aussi très intéressée par le petit bébé de 6 mois “bébé…pleure…” ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour continuer dans les spectacles naturels impressionnants, il se trouve qu’une bonne partie de la forêt au sud-est du parc, derrière le lac, était en feu. Une première pour nous trois d’aussi près, et ça fait quand même froid dans le dos (si je puis dire), d’autant que les massifs nuages de fumée en journée laissaient place aux foyers rougeoyants la nuit, visibles depuis notre tente.

Côté tout aussi pratique mais version “confort”, le seul espresso du parc se trouve à la Old Faithful Inn, sur la terrasse qui fait face au geyser du même nom (fidèle parce qu’il jaillit régulièrement toutes les heures et demies, ce qui fait que son horaire est même affiché), l’idée étant de siroter son café (ou son cocktail, ou sa glace) devant le spectacle. L’inn (auberge) elle-même vaut le détour (même si un peu moins que la nature autour) avec sa structure toute en bois et ses poutres biscornues, on se croirait droit sorti de Jack London, comme dirait le guide. C’est là que nous avons passé dignement notre dernier dîner, étant à cours de provisions et reconnaissants de ne pas avoir à braver le froid. A l’américaine, à 17h45, seul horaire de dîner disponible dans réservation, et qui convenait d’ailleurs très bien à Chloé.

Yellowstone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voici sur la route depuis une dizaine de jours. La Californie semble parfois très loin, parfois proche. Les grands espaces quittés à Death Valley, King’s Canyon et Mono Lake trouvent leurs échos bien sûr dans les grandes plaines du Wyoming, les Rocheuses et les cratères de l’Idaho. Mais la cruelle absence de l’espresso, des whole foods (supermarchés bio), l’ubiquité des chasseurs et des pêcheurs et des personnes a l’indice de masse corporelle élevée tranche certainement avec L.A. et surtout SF. Ayant prévu des étapes quotidiennes d’environ 4h de route, nous saisissons progressivement l’ampleur du continent. Nous venons certes de franchir les Rocheuses, et la “continental divide” (la ligne de partage des eaux entre le Pacifique et l’Atlantique) mais nous sommes encore à une semaine de Chicago!

Les premiers jours, ambitieux en terme d’itinéraire, puisque pour faire convenablement nos adieux a la Californie nous avions prévu dentrer et sortir chaque jour de la sierra Nevada, furent intenses; d’autant plus que nous campions chaque soir, et qu’il fallait roder une certaine routine, surtout pour donner des repères a une Chloé un peu déboussolée et devant essayer de comprendre le nouveau concept de “maison” qu’on essayait de lui faire avaler. La mustang quant à elle était chargée jusqu’au toit, et bien sûr, pas possible de la décapoter, même si de toute façon la chaleur nous en aurait dissuadé…

Nous avons donc enchainé Kings Canyon, Tuolumne Meadows (Yosemite), Mono Lake et Lake Tahoe les trois premiers jours. Pour ceux ayant déjà visite la Yosemite Valley, nous recommandons particulièrement la route 120 et le passage du Tioga pass (en été uniquement) pour une 2ème visite, les paysages alpins minéraux et de prairie étant absolument splendides. Nous regrettons simplement de devoir y passer aussi rapidement. C’est également là que nous vivons notre premier gel de nuit, Chloé passant la nuit dans le duvet de Manue pour se tenir a peu près au chaud (la météo donnait les températures de la vallée et pas celles des hauteurs, aussi, si nous étions prépares mentalement sinon matériellement pour le gel de Yellowstone, nous ne l’étions pas pour si tôt!)

Suivirent les déserts toujours impressionnants du Nevada, ou nous étions en même temps que le festival alternatif “san franciscain” de Burning Man (sold out donc sans regret). La petite ville de Winemucca relativement typique du coin (y compris les flics a chaque coin de rue prêts a vous poursuivre en cas de minimal excès de vitesse ou autre faute de jeu) est rattrapée par son café “arty” bobo delizioso espresso – le genre dont les machines à espresso émettent le wifi, qu’on trouve de Moab a Telluride et qui comptent canap’, coin jeux, piano et citations sages aux toilettes.

L’Idaho prétend être fermier, mais dès qu’on s’éloigne de la civilisation (et ça ne manque pas d’arriver dans ces coins si peu densément peuples) le désert reprend ses droits, quand ce n’est pas purement et simplement les cendres et la lave comme a Craters of the Moon, qui mérite bien son nom; d’autant mieux le soir ou nous y étions ou avait lieu une “star party” organisée par la Idaho Falls Astronomical Society. Nous y avons découvert que la lune était magnifique aux jumelles tout simplement, mais aussi admiré galaxies, nébuleuses, doubles étoiles et Jupiter, grâce a des télescopes parfois plus grand qu’un homme, et plus ou moins technologiques (certains faits mains, certains autres avec un ordinateur pointant tout seul vers l’objet céleste désiré).

Autant dire que ce que Chloé a préfère de tout ça c’était les pauses jeux-pique nique, même au coeur du désert du Nevada, et les motels ou campings avec piscines. Heureusement, la suite du programme devait nous permettre de partager un peu plus ensemble nos découvertes quotidiennes…

From pics to craters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In extremis, notre dernier visiteur californien nous a rejoint pour une dizaine de jours, non pas à San Francisco mais à Altadena, histoire de voire un peu la West Coast avec le chaux et ensoleillé climat de SoCal. Chloé s’en est rapidement fait un compagnon de jeu (lui au moins, il est toujours gentil), et a appris son nom par coeur dès la première journée (ok, une syllabe, c’était pas si difficile).

Les quelques visites touristiques de courtoisie de Los Angeles ont vite laissé place aux journées de surf, entre Venice et Malibu, pendant que Chloé s’amusait chez Dino, et que Manue recopiait encore et toujours des manuscrits de la golden époque. C’est là qu’on a compris que le surf est en fait un *vrai* sport, que non il ne suffit pas d’attendre de se laisser porter par la vague sans rien faire, et que oui, les vrais surfeurs très forts, ce sont bien *tous* des grandes baraques bronzées aux épaules carrées. La glisse, c’est la partie technique, mais la partie réellement physique, c’est la nage sur planche pour remonter au large contre les mauvaises vagues pour attendre la bonne. Pas évident, mais une bonne dose de sel et de soleil complètement addictive (quelqu’un a une maison au bord de la plage dans le sud-ouest ?). On sera quand même passé de “complètement novice” à “débutant”, ce qui nous a donné le droit de choisir notre planche chez le loueur – la classe.

10 jours, ça nous a aussi et surtout laissé le temps de se faire 3 jours de road-trip entre L.A., Las Vegas et Death Valley. Une bonne expérience, pour se préparer aussi au long cross-country à venir. La freeway pour Las Vegas était affreusement surchargée de californiens qui, comme nous, venaient passer un ou plusieurs jours à Vegas, au point qu’on s’est retrouvé parfois stoppés dans les bouchons en plein désert, pour nulle raison apparente. Pas de poker pour Alex car plus de place à la table de notre hôtel, mais Chloé a elle pu jouer aux attractions du Circus Circus, et gagner deux (pas si) horribles petites peluches qui viendront gonfler notre chargement transcontinental déjà bien trop volumineux (merci, hein).

Bon et puis Death Valley, ça ne loupe pas, c’est toujours magnifique. Et toujours très chaud, surtout en août. Encore qu’il paraît qu’on y était pendant une journée plutôt “fraîche” pour la saison, avec seulement 116°F (47°C). On s’est tout de même abrité entre midi et 16h dans les restos climatisés de la Furnace Creek, pour épargner femme, enfant et monture. Laquelle monture nous a par ailleurs montré ses limites, en refusant de climatiser l’habitacle après 30min en plein soleil, à l’arrêt et moteur allumé. Good to know. On a néanmoins pu camper dans la Vallée elle-même, seuls au camping, sous un ciel absolument limpide, avec une température nocturne tout à fait supportable. On recommande. Là encore une bonne dose de sel et de soleil, mais on ne s’y attarde pas.

Le temps de revenir et de prendre quelques vagues, et le voilà parti, suivi des appels intrigués (voire désespérés) de Chloé depuis (“Ma’k! Ma’k!”). Difficile de lui expliquer que certes tous nos visiteurs repartent en avion pour la France, mais que non, nous, on ne les rejoindra là bas qu’après avoir fait la moitié du chemin en voiture, en cinq semaines au lieu de cinq heures.

Marc